Zahlreiche Sterneköche haben sich in Paris niedergelassen. Entdecken Sie 24 Adressen von Restaurants in verschiedenen Vierteln der Hauptstadt, die die französische Gastronomie in den Rang einer Kunst erheben!
© Geoffroy de Boismenu
Wolfsbarschquenelle, gebratene Gänseleber, gebratene Ente mit Kirschen, Bresse-Geflügel mit Albuféra-Sauce, Vanillemillemille, Schokoladentorte... Die Speisekarte von Manuel Martinez, Ex-Chef des mythischen Tour d'Argent, ist ein Konservatorium der schönen und großen französischen Küche. Die mittelalterlich anmutende Fassade und die Glasfenster im Speisesaal versprühen den altmodischen Charme dieser geschichtsträchtigen Pariser Gebäude, und das aus gutem Grund: Genau hier, in dem ehemaligen Kloster Grands Augustins, erfuhr der zukünftige Ludwig XIII. vom Tod seines Vaters.
Dies ist kein Restaurant, sondern ein Mythos. Man sagt, dass hier die Gabel geboren wurde... Legende oder nicht, der Eintritt in diesen Ort, der am quai de la Tournelle thront, macht immer Eindruck, zum Teil dank des Korridors, in dem die Besuche gekrönter Häupter und Berühmtheiten aus allen Gesellschaftsschichten eingraviert sind. Dann führt der Aufzug den glücklichen Dinnergast vor eine der schönsten Restaurantansichten der Hauptstadt in Panoramaversion. Die Ente mit Blut und die Crêpes Suzette (hier "Crêpes Mademoiselle" genannt) sind die unauslöschlichen Wahrzeichen des Hauses, das aber auch ein kreativeres Repertoire entfaltet.
Kei Kobayashi ist der erste Japaner, der in Frankreich mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, was ihn in seinem Heimatland zu einem echten Star gemacht hat. Von Paris bis ins Elsass hat der Mann mit dem goldenen Haar seine Messer in den besten Brigaden Frankreichs geschliffen, bevor er sich in seinem eigenen Nest in einer ruhigen Straße im Hyperzentrum der Hauptstadt niederließ, wo er sein Restaurant wie einen Minipalast haben wollte. Mehrere seiner Gerichte wurden zu "Hits", angefangen bei diesem Salat, an dem er fünf Jahre gearbeitet hat und der Kräuterwürfel, Salat, Räucherlachswürfel, Basilikum-Zitronen-Geleewürfel, Rucola- und Spinatcreme, Mayonnaise mit Sardellen und Oliven, rohes oder kaum gekochtes Gemüse (Gurke, Sellerie, Blumenkohl, Rettich, Brokkoli, Steckrübe ...) und Streusel aus Mandeln und schwarzen Oliven enthält. Ein ganzes Gedicht auf einem sehr ausgehöhlten Teller.
Ikone der französischen Gastronomie, der verstorbene Joël Robuchon hat seine "Ateliers" erdacht, um die große sechseckige Küche zu entkomplizieren, von der er einmal sagte, dass sie ihn "nervt", daher die Theke, die die DNA des Ortes ist und an der man sein muss, um dem Theaterstück, das zweimal am Tag aufgeführt wird, so nahe wie möglich zu sein. Dieses Atelier ist im Untergeschoss des Publicis Drugstore versteckt, der ein bisschen von allem verkauft: Hier ist alles schwarz und rot, aber auf dem Teller spielt Gelb die Hauptrolle mit diesem sehr buttrigen Kartoffelpüree, das auf den ganzen Planeten exportiert wurde. Selbst wenn Sie Pasta à la carte bestellen, wird das Kartoffelpüree seinen Auftritt haben. Selbst die Mitarbeiter haben ein großes Vergnügen daran, es während ihrer Pausen zu verschlingen, wobei sie manchmal sogar ihre Pommes frites darin eintauchen.
Dies ist der vielleicht schönste Speisesaal von Paris, in einem Gebäude, das bereits der älteste Palast der Hauptstadt ist. Die Räumlichkeiten sind vom Salon de la Paix im Schloss Versailles inspiriert, daher die Spiegel, Kristalllüster, Bronze, Marmor und Fresken, die den Raum schmücken. Der Chefkoch und Leutnant von Alain Ducasse, Amaury Bouhour, serviert eine Küche, die gerne verwirrend ist: hier ein Tauchgang in die Säure, dort eine Erkundung der Bitterkeit. Nur die kleine warme Pastete aus Perlhuhn und Gänseleber beruhigt den Gaumen. Hochkarätige Desserts des Chefpatissiers Cédric Grolet, insbesondere diese echte falsche Vanilleschote aus Madagaskar, die ästhetisch und im Mund markant ist.
Bevor es das Restaurant war, in dem der Megastar des Gesangs Beyoncé gegessen hat, ist Septime eines der Embleme der Pariser Bistronomie, jener Strömung, in der Köche eine sehr schöne Küche in einer einfachen Einrichtung zubereiten. Aber das Septime ist kein Bistro mehr, sondern eine Botschaft der französischen Kreativität, die sich mit älteren Häusern messen kann. Dies ist dem Talent des Küchenchefs Bertrand Grébaut, einem Helden seiner Zeit, und seinem Partner Théophile Pourriat zu verdanken, der sich nicht scheute, die Bestellungen seiner Gäste auf den Knien entgegenzunehmen.
Seit 1996 mit dem Gral Michelin ausgezeichnet, ist Alain Passard ein lebender Halbgott für Köche, die sich daran erinnern, dass er der unter den sehr großen Köchen in Paris war, der die Pflanzen zur Hauptrolle auf seinen Tellern ernannte. Weit über die Grenzen hinaus werden sein Rübentatar, sein fleischloser Couscous oder sein Gemüsesushi gelobt. Gemüse, das aus seinen Gemüsegärten in der Sarthe stammt, die ebenfalls die Legende genährt haben und die man sich über Körbe, die man im Vorfeld reservieren kann, leisten kann. Der Mann ist auch ein Künstler, der in einer benachbarten Galerie ausstellt. Ein Poet auf dem Teller.
Willkommen place de la Madeleine in einem Denkmal der französischen Gastronomie, das einst mit 3 Michelin-Sternen geschmückt war. Hier ist der Speisesaal ein kleines Theater, in dem jeder Tisch wie ein privates Mini-Wohnzimmer wirkt. Der Pilot der Küche heißt heute Hugo Bourny, ein junger, ebenso talentierter wie kreativer Chefkoch mit Schnurrbart, der die Gäste zusammen mit seinem Patissier-Kollegen Jordan Talbot, dem Schöpfer von vergänglichen Süßigkeiten, verwöhnt. Übrigens bietet das Lokal ein spezielles Menü für Personen unter 35 Jahren an: ein komplettes Menü mit Champagner, zwei Gläsern Wein, Wasser und Kaffee für 150€ pro Kopf.
"Die Sauce ist das Verb der französischen Küche", wiederholt Yannick Alléno gerne. In seinem Flaggschiff sind die Saucen überall präsent und werden dank der Technik der Kryokonzentration wie Grand Crus erdacht: Konkret geht es darum, die Sauce zu konzentrieren, indem man der Flüssigkeit in einer Zentrifuge das Wasser entzieht. Neben dem großen Restaurant ist das Pavyllon, ein Gourmet-Kontor mit Michelin-Stern, das nach dem Vorbild der Ateliers Robuchon aufgebaut ist, die andere hervorragende Option des Ortes (des Pavillon Ledoyen). Die Speisekarte ist eine Lektion in hungrig machenden Titeln: Käsesoufflé mit Gelbweinsauce, pochiertes Rinderfilet mit Kirschblattaroma, feines Törtchen mit rohem Fisch, grüne Lasagne mit Bolognese und Parmesan, kleine "Vogel"-Nudeln mit Brühe, Mark und Kaviar, Cordon bleu für zwei, mit Gelbwein und Muskatnuss gewürzter Jus...
Es ist kein Zufall, dass Jean-François Piège als einer der größten Küchentechniker gilt: Er war lange Zeit Leutnant eines gewissen Alain Ducasse und ist ein obsessierter Sammler von Kochbüchern (über 10.000, neue wie alte). Sein Grand Restaurant, eine Anspielung auf den Titel des Kultfilms von Jacques Besnard mit dem unnachahmlichen Louis de Funès, ist ein kleiner Palast (ohne den Hotelteil), in dem er Rezepte entwickelt hat, die sich in die Gaumen der Esser einbrennen, von einer Soufflé-Pizza mit Blanc manger, einer Cousine der île flottante mit einer Englischen Creme, die fließt, sobald der Eischnee zerschlagen ist.
Die Hauptdarstellerin dieses essbaren Theaterstücks heißt Stéphanie Le Quellec, Gewinnerin der Sendung Top Chef im Jahr 2011, die zwei Restaurants in einem in der schicken Avenue Matignon eingerichtet hat, wobei sich der Gourmettisch im Untergeschoss mit Blick auf die Küchen befindet. Wir erinnern uns noch lebhaft an eine sehr vanillehaltige Creme - ähnlich einer Crème brûlée -, die auf einem großen Teller mit einer karamellisierten Scheibe oben und dieser weder dichten noch flüssigen Textur, die in ihrem Herzen eine Praline umschließt, serviert wurde. Dazu gab es Vanilleeis, und die Mischung aus den beiden Behältern war explosiv. Hut ab vor dem Chefpatissier Pierre Chirac.
Der Chefkoch Jérôme Banctel ist seit 2015 im sehr luxuriösen Hotel La Réserve tätig, das nur zwei Schritte vom Élysée-Palast entfernt liegt. Seine Pfote? Delikatessen und reisende Inspirationen, wie diese Artischocke, die in der Türkei entdeckt wurde. Im Mund fühlt man sich wie Fleisch mit einem Geschmack, der lange anhält. Zu diesem Höhepunkt gesellen sich ein Saft aus den Artischockenblättern und Artischockenpüree und -chips.
Dies ist eines der schönsten Restaurants in Paris, mit einem Eingang, wie man ihn heute nicht mehr macht, einem kleinen Aufzug und einem Dach, das sich zum Saal hin öffnet, das für die damalige Zeit wahnsinnig modern war. Sie müssen hier das Jackett anziehen, aber es ist egal, aus welchem Stoff, dieser Ort ist ein Fest seit 1942, die ganze Welt hat hier etwas gefeiert, von Salvador Dalí bis Robert de Niro, und dabei gleichzeitig zwei Embleme des Hauses angegriffen: Die Taube "André Malraux" (gefüllt mit Speck, Thymian, Lorbeer, Salz, Pfeffer, Gewürzen und Taubenleber) und die mit Grand Marnier flambierten Suzette-Pfannkuchen, die in ihrem zugleich buttrigen und sauren Saft baden.
© Le Plaza Athénée
Der Top-Chef-Gewinner Jean Imbert ist zwar jung, aber er hat die illustren Rezepte des französischen kulinarischen Repertoires herangezogen, um die Teller des großen Restaurants im Hotel Plaza Athénée: Velouté du Barry, Vol-au-vent, Ente mit Bigarade, Kalbfleisch Orloff... Man könnte meinen, er sei ein Regisseur, so filmreif ist das Essen in diesem prachtvollen Rahmen, in dem Frankreich mit einem großen F stattfindet. Perfekter Rhythmus im Saal dank des talentierten Restaurantleiters Denis Courtiade, eine Koryphäe in seiner Kategorie.
Das Clarence ist ein Paradoxon: Der Ort gehört dem Prinzen von Luxemburg und strahlt von der ersten Minute an den Luxus des Adels aus, wenn man oben in einem ultratiefen grünen Sofa sitzt und die Amuse-Bouches angreift, aber der amtierende Küchenchef, Christophe Pelé, ist ein verrückter Hund, den ein Teil der lokalen und nicht lokalen Feinschmecker verehrt. Ein Beispiel von vielen für die Kreationen dieses Rockkochs: Garnelen, die man mit den Fingern essen kann, mit Kaisergranatköpfen. Wieder eine Mischung aus zwei Welten!
Der Chef Martino Ruggieri - falls Ihnen der Name nichts sagt, sollten Sie wissen, dass er lange Zeit die Schattenhände eines gewissen Yannick Alleno war - versteht es offensichtlich, mehrköpfige Hochzeiten zu arrangieren, wie dieses Gericht mit Spinat, Austern, Ponzu-Butter und Kaviar. Der Geschmackspfad dieses Gerichts ist rund, säuerlich, mit Jodnoten, die einander entsprechen (Kaviar und Austern), und dann gibt es Spinatblätter, die das Ganze mit ihrer Feuchtigkeit und ihrer leichten Bitterkeit umhüllen. Eine sehr schöne Sequenz, die von einer kleinen knackigen Überraschung gekrönt wird, spiralförmige Kartoffelchips.
Das berühmte Hotel George V beherbergt drei Sternerestaurants, darunter diesen eher unbekannten Tisch mit Alan Taudon am Herd, einem mehr als kreativen Mann, der sich ein Gericht wie ein Brathähnchen dank ... einer Mango ausdenken kann. Wir erinnern uns noch mit Freude an ein beeindruckendes Gericht voller Geschmackskraft: ein Steinbutt mit einem Steinpilzkonzentrat gestreift, daneben Löffelchen von Steinpilzsabayon, knusprige Tuiles aus Steinpilzpulver und Parmesan sowie ein grüner Jus aus Steinpilzbrühe und Lauchgrünöl.
Ein weiteres Monument der Pariser Gastronomie. Die Menüs in XXL-Größe gibt es nicht mehr, aber es gibt immer noch eine Tradition der fertigen Küche vor dem Gast durch das Menü "Gesten", in dem geschnitten und flambiert wird, unter der Aufsicht eines spielenden Restaurantleiters, Baudoin Arnould... Das Restaurant selbst ist ein diskreter Zufluchtsort ganz in hellem Holz gekleidet. Der Maestro am Herd heißt Giuliano Sperandio und macht zusammen mit seiner Partnerin, der Chefkonditorin, dem Haus alle Ehre, das seit 1946 besteht und über dem lange Zeit drei Michelin-Sterne flatterten.
Das Essen auf diesem Kreuzfahrtschiff beginnt sehr stark - nicht nur, weil es am Fuße des Eiffelturms ankert - mit einer kleinen 35-Gramm-Dose Kaviar, in der sich ein Krabbenkrümel befindet, der in Curry-Mayonnaise gewickelt ist. Obenauf sorgt die dunstige Apfelwolke für etwas Säure, während die Currynote im Mund bleibt (nicht zu vergessen die dezenteren Kaviarflocken, die unsere Wolke schwärzen und einen Hauch von Salzigkeit mit sich bringen). Der Rest ist gepflegt, wie immer mit dem Meilleur de France Frédéric Anton - Restaurant 3 Sterne Michelin Le Pré Catelan -, der für die Speisekarte verantwortlich zeichnet.
Pierre Gagnaire ist ein (lebendes) heiliges Monster der Gastronomie, und das nicht nur wegen seiner von der gesamten Gastronomieszene gelobten Freundlichkeit und seines druidenhaften Aussehens. Der Mann, ein leidenschaftlicher Jazzer, liebt die Improvisation in der Küche ebenso wie er es liebt, die Produkte in einer Vielzahl von Tellern zu deklinieren. Eingeweihte wissen, dass im Herbst eine der schönsten Partituren im Restaurant des Meisters gespielt wird, mit einem Menü, das ausschließlich verschiedenen Wildfleischsorten gewidmet ist. Auch für Süßschnäbel gibt es hier ein Paradies, mit einem "großen Dessert", das aus neun Desserts besteht.
© Pierre Monetta
Einzigartiger Tisch, da dieses Restaurant in der zweiten Etage untergebracht ist... des Eiffelturms. Das ultimative Privileg: der direkte Zugang über einen privaten Aufzug - man kann wahlweise auch zu Fuß hinuntergehen. Der Chefkoch Frédéric Anton führt die Regie in dem von ihm bevorzugten Stil: Gerichte, die gleichzeitig schlicht und sehr grafisch sind, wie die feinen Streifen von Jakobsmuscheln, die mit Limetten gewürzt sind und von einer Seeigelkugel mit Kaviarkörnern gekrönt werden.
Der Koch David Bizet aus der Normandie verblüfft seine Welt im Hotel Peninsula auf der schicken Avenue Kléber. Um sich davon zu überzeugen, gehen Sie in die letzte Etage des Hauses: das Gourmetrestaurant des Hauses, wo es dem kleinen Genie gelingt, ein Kalbsbries in ein Sommergericht zu verwandeln, das mit Minzsoße, Geigenzucchini und Lakritz zubereitet wird. Die Chefkonditorin, Anne Coruble, ist noch unbekannt, aber sie verblüfft auch die Fachjournalisten für Süßes.
Pascal Barbot hat viele der heute anerkannten Kochmützen in Frankreich und im Ausland ausgebildet. Der Mann gilt als sehr menschlich, ist aber auch ein Spezialist für Zitrusfrüchte. Kein Wunder, dass er mit einem Orangen-Törtchen oder einer gefrosteten Mandarine, die mit einem Joghurt-Sorbet gefüllt und mit Mandarinen- und Limettenstücken maskiert ist, Gastronomiekritiker auf den Boden der Tatsachen gebracht hat.
Es gibt nichts Besseres als dieses 1978 entstandene Restaurant für diskrete Geschäftsessen mit dem bequemsten Stuhl der großen Restaurants. Es war ein Haus, das für seine kleinen Sandwiches mit Trüffel in der Saison bekannt war: Der Leutnant des Schöpfers, chef Nicolas Beaumann, führt den Geist des Ortes mit seiner eigenen Pfote fort, ohne jedoch die Gaumen zu brüskieren (Kaisergranat, Herzmuscheln in Brühe und Passionsfrucht; Hechtklößchen, die in einer Hummercreme souffliert werden...).